С автоматическим орошением владельцы садов и огородов, газонов и теплиц экономят время и не беспокоятся о состоянии участка в свое отсутствие. Полив выполняется в заданных режимах с оптимальными условиями.
Подготовка и выбор
После переговоров и консультаций, на участок выезжает ландшафтный архитектор и специалист по дождевальным системам. Их задача – в соответствии с пожеланиями заказчика и местными условиями определить, какой тип полива устанавливать, и точки подвода для орошения или дождевания. Определиться с местами размещения оборудования для минимизации протяженности труб, и внешним оформлением.
Тип установки зависит от объекта полива. На большом участке с разными видами растительности обычно нужны все три типа:
- Дождевальную оросительную установку с имитацией атмосферных осадков размещать на газонах и цветниках.
- Прикорневой капельный полив в точках, куда высажены отдельные растения, имеющие глубокие корни. Это деревья, кусты, культуры в теплице и на грядке. Размещение капельниц или капельных лент по посадочным рядам и недалеко от стволов.
- Подземное внутрипочвенное орошение. Подобно капельному поливу, но с пористыми трубами, которые проложены глубже к корням. Для крупных деревьев и кустов.
Внутрипочвенный полив более сложный и долгосрочный. Размещение труб, имеющих щелевые или круглые отверстия каждые 20-40 см, глубиной на 30 см. Часто выбирают комбинированную схему с двумя первыми установками.
Дальнейшая структура будет общей для всех этих систем.
Прорисовка схемы орошения
Выстраивается общая структура от источника воды – это водопровод, скважина, колодец или водоем. Отсюда через фильтры насосом или под напором водоснабжения – набор воды в накопительную емкость. После нее размещается насосная станция, подающая воду в схему полива. Здесь же узел продувки – он нужен для удаления воды из системы на зимнее время, чтобы трубы не размерзались.
Дольше от насосов по трубам вода поступает на отдельные ветки дождевания или капельного полива. Перед каждой веткой ставится электромагнитный клапан, открывающий подачу воды по команде контроллера (общего на все ветки). Контроллер программируется на нужные режимы полива. К нему подключены датчики дождя, по сигналу которых при дожде орошение может отключаться.
При построении системы нужно учесть:
- Дождевальные распылители своими радиусами полива должны перекрывать участок, исключая сухие зоны. Лучше всего поделить территорию на треугольники, а в их вершины ставить поливалки. Так, чтобы каждую доставала хотя бы одна соседняя.
- Емкость нужно затемнять, чтобы не размножались водоросли.
- На каждую линию дождевания ставить спринклеры-распылители только одного типа – веерные или роторные.
Полученная схема с замерами расстояний – это исходные данные для расчета параметров автополива.
Расчет характеристик
После прорисовки схемы, распределения на ней спринклеров-дождевателей, капельных точек и лент, и проведенных замеров, выполняются расчеты:
- Рассчитывается гидравлика.
- Выбираются насосы.
- Вычисляется необходимое сечение по трубам.
- Определяются потери по давлению в системе.
Из практики, для участка до 20 соток в магистральный трубопровод закладывается труба 1-1,5’’. По поливным линиям вода распределяется трубами 3/4’’.
Но начинать нужно с определения расхода воды на оборудовании полива. Исходить из расхода воды на одно растение или на м² газона, учитывая агрономические нормы. Вычисляются объемы воды на каждую зону и линию, потом на общую магистраль.
Только после этого, учитывая расход по веткам, а также протяженность линий, просчитываются диаметры труб. Учитывая при этом, какой тип труб выбран – полипропиленовые с пайкой соединений на месте, ПНД или стальные, соединяемые на резьбах. Так, на трубе 32 мм ПНД (1’’ резьбы) можно получить расход 50 л/мин, 3 м³/час. Через трубу 25 мм (3/4’’) – 30 л/мин или 1,8 м³/час.
Трубы ПНД для укладки в земле более практичные и долговечные. При этом они дешевле, удобные и надежные в монтаже. Скорость их сборки намного выше.
Для подачи такого расхода рассчитывается нужное давление, а после этого – производительность насоса или насосов в станции. Они должны продавить нужный расход с необходимым давлением в трубы магистрали соответствующего диаметра.
Монтаж системы
После расчетов и закупки комплектующих, первым устанавливается накопительный бак – на бетонную плиту с гидроизоляцией. К нему подводится наполняющая труба. На выходе устанавливается фильтр тонкой очистки и контроллер с программатором. Дальше магистраль прокладывается и разветвляется по линиям полива.
На участке с постоянным проживанием трубы помещаются в траншеи глубиной от 30 см – для того, чтобы предотвратить повреждения от инструментов или мотоблока. Для летних дач трубы прокладываются по земле, и на зиму разбираются для хранения. В такой ситуации ПНД снова лучшие – их легко разбирать на пластиковых резьбах.
Если траншеи прокладываются по действующим газонам, то под выемку земли простилается пленка. После засыпки снятый дерн возвращается на место. Устанавливается блок продувки – подключения к компрессору, чтобы продувать систему перед зимой с помощью сжатого воздуха, удаляя остатки воды в трубах. Для зимы, остающиеся в земле спринклеры выбираются морозостойкими. С антизамерзающими клапанами.
Если есть навыки мастера, можно собрать полив нескольких грядок или небольшой теплицы своими руками, с самотеком. Но для комплексной системы нужны инженерные гидравлические расчеты. Без этого система работать не будет, или загубится оборудование. Еще нужно – мастерство и опыт монтажников.
Морозов не боятся антизамерзающие клапаны. Но воду в системе нужно не просто сливать, а и продувать, насосы и аппаратуру демонтировать. При морозах от расширения замерзшей воды полопаются емкости и трубы, если не слить и не продуть.
Если не продуть, то после слива в трубах заниженных участков скопится вода. Она и разморозит трубы.
Это экономия по сравнению с ручным поливом вашего времени и сил, а значит, сохранение здоровья. И выгодно – повысится урожай, ухоженность растений.
Подземные емкости для автополива не целесообразны. Дополнительные работы и затраты.
